Tā kā šonedēļ negribējās neko nopietnu darīt, bet darāmā ir daudz, izdomāju ar lodāmuru izveikt darbības, kuru rezultātā viduskonsole papildinājās par vienu slēdzi
Tā kā buntiņu man nācās lodēt no nulles, izdarīju to labāk, nekā no rūpnīcas - kāds fofāgena inženieris astoņdesmitajos caur dixsu bija izdomājis apsildei īpatnēju slēgumu - apsildi pieslēgt pie aizdedzes
Es, protams, uztaisīju tā, kā tas notika to gadu audī - slēdzim barošana no X grupas, relejiem barošana no 30 grupas caur papilddrošinātāju. Darboties darbojas, viss silts, vienīgi īpatnēji - cita vieta stiprāk, cita vājāk
Teiksim, šofera ķeblim apakša palēni uzsilst, caur jaku neesmu sajutis cik ļoti uzsilst atzveltne - tajā pašā laikā pasažiera ķeblim atzveltne stipri silst; to ka ir ieviests šāds jauninājums, sieva pamanīja pēc 5 minūšu brauciena
- bet strāvas patēriņš abiem ķebļiem ir gandrīz vienāds; šoferniekam bik lielāks nekā pasažierniekam. Whatever, nākotnē kad gadīsies izārdīt ķebļus, apskatīšu tur visu labi.
Čūsku skaits zem paneļa ir papildinājies ar vēl vienu...
Pie viena, kad jau reiz panelis bija bik izjaukts, vajadzēja arī samainīt spidometru, a to man apnika ka tas man apkārt mētājās.Pirms tam gan man nācās ar to bik padarboties:
* spidometrs uzgriezts uz vajadzīgo nobraukumu
* pulksteņa/borta kompja ekrānam krāsas samainītas, apmetot polarizējošo plēvi uz riņķi. Šim gājienam es dodu 7 balles no 10 - ja spīdina gaismu, tad var redzēt ka tur tā plēvīte ir bik līka, no locīšanas tīrot - ja gribas ideālu rezultātu, jāpērk jauna.
* tahometrs ir pieslēgts
motora vadības blokam. Jā, zinu, dažam labam gudriniekam tāds joks liktos pilnīgs kosmoss, bet nekā tur nav
- protams, benzīnnieka tahometram, ja tam jādarbojas ar 4 katlu motoru, ir tikai jānoņem ieejā esošie filtri - šajā gadījumā tahometrā ir divi virknē saslēgti rezistori, un pēc katra kondensators uz masu - kondensatori laukā, un rezistori apieti ar vadiņu. Tahometram vēl ir arī izeja, tā iet uz borta kompi, tā ka iekš borta kompja nav jāiejaucas - bet eļļas spiediena brīdinājuma platē gan bija jāiejaucas, jo tā arī tiek apgādāta ar signālu pa tiešo no ieejas - uz tās mazās plates ir klasiskais sprieguma dalītājs, lai pazeminātu 12v par 5v - līdz ar to jāamputē 1-2 pretestības un viena no tām jāapiet. Vajadzēs vēl paspēlēties ar vemša Tacho Lock funkciju; principā signāla ģeneratora funkcija tahometra izejai - uz vienas nokritušas uzlīmītes bija rakstīti 233 hz; jāpaskatās ko tahometrs pie tās frekvences rādīs.
Izbraucot starpība starp veco spidometru un šito:
* spidometra pulkstenis rāda stabilāk
* borta kompis vidējo ātrumu rēķina vienmērīgāk; pie tā cik lēni uzkāpa tas cipars braucot, man no sākuma radās aizdomas par gļukainu ātruma devēju
* ja iepriekšējais borta kompis rēķināja patēriņu jūtami lielāku nekā varētu būt, šis brauc otrā galējībā - pēc liepājas izbraukāšanas šis sarēķināja 2,4l/100 vidējo...
* nez kāpēc šis borta kompis, kuram būtu jāpārslēdzas no kloķa slēdža, uz to bīdāmo slēdzi nereaģē
Kaut kad būs jāskatās.
* Šis borta kompis savādā kārtā āra temperatūru rāda nevis -30, bet -40, liekot domāt ka tas varbūt spētu darboties ar audī klimata devēju
Muļķīgā kārtā vairākas reizes liekot spidometru iekšā/ņemot ārā gadījās mazs misēklis - bet nu neesmu jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta; kniedējamais man ir kādus 6 gadus, un prasme to lietot arī
Ak jā, vecajam spidometram viena auss bija nolauzta, un otra nebija pieskrūvēta, atklājās viens graboņas avots - biju jau aizmirsis par tādu joku
Divas no melnā štekera stiprinājuma ausīm bija nolauztas pirms manis, trešo nolauzu es pats - te arī nācās ar kniedējamo uzdarboties - tagad vismaz štekeris tur turas, lai arī ne par 100 procentiem, jo to vienu ausi es nevar atjaunot, jo nav kur piekniedēt.
Jaunas eksperimentālas logu slotiņas; bilde lai es atcerētos kur kura ir. Interesantā kārtā akvateķim virsū rakstīts 41 cm, bet triko 40 cm, bet dabā tā atšķirība ir pretēja, un lielāka, vismaz 2 cm...
Kaut kā tā. Savērsums vēl nav bijis - būs jādara viss iespējamais lai to noorganizētu nākamnedēļ. Kaut kas siksnām trokšņo, būs jāpēta, kas - ja zobenes rullis, tas būtu piedodams, ja kaut kas agregātsiksnām, nē. Jāuzsūta VR6 motora kloķenes devējs; negribu riskēt meklēt citu tādu kloķenes devēju kā esošais lai pēc tam atklātu ka tas arī dod par vāju signālu, tā ka jāiet uzreiz uz induktīvo devēju, tik vien ka līdz blokam jāaizvelk ekranēts vads un blokā divos punktos jāiebaksta ar lodāmuru. Vēl ir doma ieliet motorā keramiku; aukstam motoram kaut kas dažas reizes paklab, gan jau virzuļu pirksti [bet ar vecā motora klaboņu jau pāris gadus atpakaļ nesalīdzināt], zaudēt nav ko, jāuzkāpj tam grābeklim.
Vakar vēl ievēroju ka stūres pastiprinātāja sūknis ir atsācis darboties par visiem 100%...
- tā vietā par 150 eirām tika savāktas šitentās mizas, nomontētas no bildē redzamajiem oppelwagena michelin diskiem [jā, tas tur ir virsū uzrakstīts - michelin] un uzmontētas uz krājumā esošajiem Fondmetal diskiem. Redzēs kā pie smagākām kravām uzvedīsies aizmugure; mizas ir 185/70 un diskiem ET ir 33 - ja strīķēsies gar arku ārmalām, būs jāsmilšo un jākrāso bleķinieki, tiem vismaz ir ET38; būtu tos ņēmis, bet tiem malas pārāk norūsējušas. Aizmugurē ripuļus jau samainīju, jo tur mizas bija ap 2 mm, priekšējās ir uz robežas, ar tām vēl nedēļa līdz savērsumam jānobrauc, neies šitās plēst ar galīgi šķību savērsumu.
- nē, ne jau tāpēc ka priekšas riepām ir 4-4,5 milimetri [Veiksminieku Drošās Braukšanas Akadēmijā māca ka problēmas rodas tikai tādēļ - vecuma un milimetru dēļ] - bet gan tāpēc ka riteņi skatās šķībi, hvz cik un uz kuru pusi [bildē stūre ir pa kreisi 